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发布日期：2024-04-01 21:47:32 点击次数：
出身CDG的制版师单凭「大衣」就能登上纽约时装周？在今年的各大时装周里，刚结束的纽约时装周可以说收获了近年来的最高讨论度，不论是Coach的美式复古，还是Hetmut lang的现实主义，都让人感受到了秋冬战场蓄势待发的潮流之争，为时装圈增添不少趣味。
而除了老牌的灵光乍现之外，不少的新锐品牌崭露头角则更引人瞩目。本次我们的目光，就瞄准了本届收获最多关注度的品牌OVERCOAT以及它的设计师大丸隆平。
提及OVERCOAT这一品牌，相信大多数的人都非常陌生，甚至很难理解这个从名称到产品都如此“平平无奇”的品牌，是如何备受褒奖，一路高歌登上纽约时装周的舞台。
1977年，大丸隆平出生于日本福冈一个木匠世家，从小便自然地接受着日本传统设计与工艺的熏陶。16岁那年，他买了一本关于男士剪裁的书，找准了自己用布料进行设计的决心，通过自学考入东京服装学院，迈出进入时尚界的第一步。同一时期必一体育官网平台，大丸隆平也得到了CDG团队杉野先生的赏识，加入CDG制版团队，继续磨练着他的专业技能。到2006年，他受LVMH邀请来到纽约，开设了第一家制 板公司「大丸制作所 2」，开始输出日本工艺的「精确性」与「功能性」。
这些看似割裂的成长片段，隐约透露出了日后大丸隆平作品中，那些简约却又超实用的想象力源头，在CDG磨练和纽约生活的经历，也笃定了其生涯的发展路径。而上文提到的「大丸制作所 2」，也正是大丸隆平走向大舞台的契机，以及OVERCOAT的雏形。
凭借深厚的技艺以及LVMH的资金扶持，他开始通过「大丸制作所 2」作为板房接触到众多国际大牌，诸如Thom Browne、Helmut Lang、Alexander Wang等知名品牌都曾请他制作样衣；美国副总统Kamala Harris更是直接在任职典礼中上身其外套。
于日本学艺、受国际浸染，大丸隆平身上俨然集合了日式传统的细致和国际化的审美，与此同时，体现在他作品当中的风格对撞，也由此开始令人着眼。
讲到这里，大丸隆平似乎还只是一个平平无奇的制 板师？别急，在足够多的沉淀过后，大丸隆平马上开始真正地“表演”。
在经历参与100多个品牌、2万多件的样衣制作过后，大丸隆平终于在2015年推出他的个人品牌“OVERCOAT”。顾名思义，OVERCOAT是一个从大衣外套开始的品牌，灵感源自大丸隆平在纽约日常着用率最高的大衣外套，以及代表纽约街头的彩色遮阳棚，而他也顺势将品牌的理念定义为“Wearing New York”。
所以你可以在品牌的第一季作品中，看到模特们将遮阳篷恰到好处的穿在身上。这不仅体现出大丸隆平作为制 板师的专业；细看之下，不同年龄、性别、体型的模特在穿着时都能体现其美丽廓形，更厉害的是，为了将无性别化和可适配性玩得极致，OVERCOAT所有产品都仅有1和2两个码数。
而在接下来的“THE GREATEST OVERCOATS PROJECT”企划中，则进一步展示了其在CDG学习到的「严谨」；在此系列中大丸隆平详细展出了每件衣服的多层结构，包含面料、接缝以及省道等细节，向你解释看似一件简单的大衣，如何穿出很有存在感的廓形。
“好看”的秘诀在于即使在看不见的部分也能起作用的廓形制作，尤其是肩膀周围，通过设计剪裁和钉缝，适合各种体型的人。也难怪OVERCOAT在时尚专业人士圈层有很多顾客，因为当你穿上它们时，你就能分辨出它们的不同。
虽是基本款的简单衣服，却有着恰到好处的OVERCOAT感。加上“细节不仅是细节”的CDG式哲学，这便是OVERCOAT具有吸引力的原因。
从版师到设计师，从「大丸制作所 2」到OVERCOAT，大丸隆平虽一直保持“安静”，但在细微之处可以看出他作为制版师的坚持，以及传播日本制造的决心。
回到文首提到的纽约时装周，探究OVERCOAT近期热议的原因，我们能从新一季作品中搜索到不少惊喜。
除了一如既往的“中性”、“讲究”以外，本季最大的亮点莫过于与Celine艺术总监兼平面设计师Peter Miles打造的胶囊系列，由大丸隆平把控面料剪裁、Peter Miles负责色彩设计，相比之前的日式板正，多出不少现代新工装的意味。
除此之外，加入羊毛、羽绒夹克以及绗缝设计的运用，更是符合当下结构剪裁、舒适和极简主义时尚语境的大胆尝试。
加之系列中为大衣服务的裤子、墨镜、卫衣等新类别的尝试，搭配以制造为基础，开创时尚新地位的理念。仔细品品新一季的OVERCOAT，又有谁能不期待呢？
看到这里，你应该能够理解OVERCOAT一路高歌猛进，备受关注的原因吧。当然，仅靠中性、廓形等元素，绝不足以支撑其品牌的重量，而在简单分享完之后，我们也推荐大家多花时间了解它更深刻的内容，静观它后期的更多动向。
